Фундамент – монолитная плита (Часть 1, Разметка)

Фундамент – монолитная плита

разметка фундамента – монолитная плита

Приветствую всех читателей. Сегодня я опишу процесс создания фундамента для своего дома. Так, как я его сделал. Речь пойдет о фундаменте «монолитная плита». Считаю, что такой фундамент самый простой в исполнении для частного застройщика. Минимум земляных работ и работ по созданию громоздкой опалубки. Почему я решил делать такой фундамент, я писал здесь. Читайте, и узнаете, сколько стоит такой фундамент. Как это сделать, – читайте ниже.

Описывать буду очень подробно, чтобы любой прочитавший смог повторить мои действия и сделать монолитную плиту самостоятельно. Поэтому статья будет иметь несколько частей. Подпишитесь на обновления и будете оповещены о выходе новых статей.

Мой дом не имеет цокольного этажа. С самого начала  я не собирался вкладываться в подвальное помещение, и фундамент дома лежит на поверхности. При устройстве цокольного этажа монолитная плита просто заливается на дне котлована, затем возводятся стены подвала, которые гидроизолируются снаружи и засыпаются грунтом.

Материалы

Основа любого фундамента – это бетон и арматура.

Но сначала понадобится доска, из которой будет сделана опалубка.

Песок или отсев, для создания подушки.

Толь или рубероид я прокладывал между фундаментом и опалубкой.

Гвозди и саморезы для крепления досок опалубки.

Металлические трубы для фиксации опалубки.

Вязальная проволока для вязки арматуры, или сварочные электроды для ее сварки.

Специальная добавка в бетон для улучшения влагостойких свойств, или специальный раствор для обработки фундамента снаружи для гидроизоляции.

Инструменты

Для создания монолитной плиты понадобится:

лопаты, как же без них? Ими выравнивается основа под фундамент, раскидывается песок и перемещается жидкий бетон;

ножовка или «лягушка» – ручная циркуляционная пила для резки досок;

шуруповерт для крепления досок опалубки;

молоток – без него никак;

кувалда для заколачивания труб;

гидроуровень для выведения в горизонт опалубки;

рулетка для обеспечения правильности форм фундамента;

разметочная бечевка для разметки границ фундамента;

калькулятор для расчетов (он должен уметь извлекать квадратные корни);

болгарка для резки арматуры;

сварочный аппарат или крюк для вязки арматуры;

маркер или карандаш.

 

Рабочие

Фундамент своего дома я сделал вдвоем с отцом. Мне помогли друзья залить бетоном саму чашу. В принципе, два-три человека для такой работы вполне достаточно. Вся работа у нас заняла две недели и один день, который я потратил на заливку, так как бетон я покупал на заводе ЖБИ, а доставка на стройку осуществлялась бетономешалками. Самая трудоемкая часть процесса, – это сварка арматурной сетки. Сварку можно заменить вязкой проволокой, что ускорит работу.

Подготовка площадки под фундамент

К этому времени Вы должны иметь на руках чертеж дома. Для начала необходимо сориентироваться, где на участке будет стоять Ваш дом, чтобы понять, где следует расчистить площадку под фундамент. Первым делом нужно определиться с привязкой фундамента и в целом дома к окружающим объектам. Думаю, что обычно привязка идет к забору или границе участка, иногда к существующим строениям. Я привязывался к забору, который в моем случае является красной линией. От нее, по требованиям к строительству, мне нужно отступить пять метров. С учетом этого я организовал площадку под фундамент.

 

Для расчистки площадки я нанимал бульдозер из местного ЖКО, благо у меня есть возможность заезда на участок большой техники. Если у вас нет возможности использовать трактор, тогда пользуйтесь услугами гастарбайтеров с лопатами, или самостоятельно снимите верхний плодородный слой почвы до основного грунта. Должна получиться ровная площадка. На участке с уклоном площадку необходимо вывести в горизонт. То есть, дно площадки должно быть максимально ровным и  горизонтальным.  Длина и ширина подготовленной площадки должна превышать размеры фундамента хотя бы на один метр, таким образом, с каждой стороны будет отступ от границы фундамента по полметра, но можно сделать отступ и больше. Напомню, что речь идет о мелкозаглубленном фундаменте, фактически лежащем на поверхности земли. Когда площадка готова, можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Когда у Вас уже есть чертеж дома, вы определились с местоположением дома на участке и удалением его от красной линии, сделали площадку под фундамент, то можете приступать к разметке. Это очень важная и самая ответственная часть работы, к которой нужно отнестись с особым вниманием: будет влиять на все остальные строительные работы, да и вообще-то это и есть закладка Вашего будущего дома. Я опишу здесь разметку прямоугольного фундамента, ведь поняв принцип работы  на прямоугольном фундаменте, можно сделать разметку любой конфигурации.

Приготовьте молоток, восемь кусков труб или арматуры длиной около метра, строительную разметочную бечевку, рулетку и калькулятор, умеющий извлекать квадратные корни.

Разметку лучше производить вдвоем, так как необходимо с помощью рулетки делать точные замеры относительно больших расстояний.

Начинать нужно с разметки той стороны фундамента, которая по плану участка привязана к существующему объекту. С помощью рулетки отмерьте расстояние от этого объекта до первого угла будущего фундамента, примыкающего к привязываемой стороне. Вбейте в этом месте в землю кусок приготовленной трубы или арматуры (пока не очень глубоко). Снова отмерьте расстояние от объекта привязки до второго угла привязываемой стороны фундамента и вбейте арматуру или трубу в том месте. Когда два угла дома примерно обозначены, нужно разнести вбиваемые прутья в диаметрально противоположные стороны друг от друга вдоль воображаемой первой оси, проходящей через оба прутка,  но в пределах подготовленной площадки – и натянуть между ними разметочную бечевку. Снова проверить расстояние между бечевкой и объектом привязки, для проверки правильности разметки. Если все в порядке, то пора забить прутки основательно в землю так, чтобы не произошло случайного их смещения. Крепление бечевки к прутку должно быть не плотным: так, чтобы ее можно было сдвигать вниз или вверх. Можно на конце сделать незатягивающуюся петлю и накинуть ее на пруток на высоте 30-40 сантиметров от дна площадки.

Вообще, есть несколько способов крепления разметки. Я использовал обычные прутки арматуры. Сложность этого способа в том, что нужно очень точно определить их место расположения с первого  раза, но они позволяют затем легко произвести разметку горизонтального уровня опалубки. При создании монолитной плиты это важно, так как опалубка является чашей, в которую заливается бетон. Края ее должны быть горизонтальны и должны лежать в одной горизонтальной плоскости, чтобы не возникло перелива раствора через край, расположенный ниже остальных.

После того, как разметили одну сторону фундамента, которая по плану привязана к существующему объекту, приступайте к разметке противоположного края фундамента. Просто отмерьте рулеткой длину или ширину (в зависимости от чертежа), разделяющую противоположные стороны фундамента. Замер производите от колышков, которые уже заколочены (надеюсь строго вертикально) до каждого из углов (третьего и четвертого), прилегающих к противолежащей стороне фундамента. Принцип точно такой же, как при разметке первой стороны, с той лишь разницей, что вы привязываете вторую сторону фундамента к первой. В результате должно появиться две оси, совпадающие с противоположными краями будущего фундамента, которые между собой строго параллельны. То есть, расстояния между прутьями противоположных осей одинаковы и равны соответственно длине или ширине Вашего фундамента. Прутья второй оси также должны быть разнесены на максимальное расстояние друг от друга и как следует закреплены.

Следующим шагом будет разметка первого угла фундамента. Это можно сделать на глаз, в пределах расчищенной площадки, или в соответствии с вашим чертежом и привязкой к внешнему объекту. Тут нужно отмерить расстояние от объекта до ближайшего угла, который уже будет лежать на первой проложенной оси. В этой точке на расстоянии 3-5 сантиметров от натянутой бечевки как бы снаружи фундамента нужно вбить первый пруток арматуры. Второй пруток вбивается у противоположной второй оси в зеркальном отражении в районе четвертого угла так, чтобы бечевка, натянутая между ними, образовывала третью ось, обозначающую край фундамента, и пересекала две другие оси под прямым углом. На данном этапе не нужно искать точное местоположение второго прутка, вбитого около четвертого угла, оно может быть примерным, так как нас интересует точка в месте пересечения осей там, где лежит первый угол и вбит первый пруток. Достаточно, чтобы образовались относительно прямые углы при пересечении осей, обозначенных бечевками. При установке прутков на расстоянии 3-5 сантиметров от осей погрешность дальнейших измерений будет минимальная.

Далее находим положение второго угла, который лежит на первой оси, натянутой с самого начала, на которой отмечен первый угол. В соответствии с чертежом отмеряете расстояние между углами вдоль этой оси, от первого угла до второго, прикладывая конец рулетки к прутку, вбитому рядом с этой осью в районе первого угла. В точке расположения второго угла вбиваете пруток на расстоянии 3-5 сантиметров от оси. Кстати, на бечевке можно маркером делать пометки, обозначая точки пересечения осей.

На данном этапе имеем две параллельных оси (первую и вторую), обозначающих противоположные края фундамента и установленные окончательно.  Две точки, обозначающие два соседних угла (первый и второй)  фундамента, лежащих на первой оси, также установленные окончательно. И третью ось, которая проложена приблизительно, для дальнейшей корректировки ее положения, но один конец которой проходит через первый угол, установленный окончательно.

Вот теперь начинается самое интересное. Необходимо найти положение двух других углов так, чтобы построенные оси образовали правильный прямоугольник, а не параллелограмм.

Для этого нужно вычислить длину диагоналей прямоугольника, образующего фундаментную плиту. Или, проще говоря, расстояние между противоположными углами. Хорошо, если это уже сделано и их длина указана на чертеже. Я проводил вычисления на месте.

По теореме Пифагора умножаем длину фундамента на его же длину, потом ширину на ширину. Затем полученные значения складываем и из того, что получилось, извлекаем квадратный корень. Это и будет длина диагонали.

Приведу пример

Мой дом имеет размер фундамента 9800 мм Х 7200 мм. Советую расчеты производить в метрах, а не в миллиметрах.

Таким образом, рассчитываем формулу: (9,8 Х 9,8)+(7,2 Х 7,2) =96,04 + 51,84 = 147,88.

Из полученного значения извлекаем квадратный корень   147,88 = 12,16м. Получается, что длина диагонали моего фундамента равна 12 метров16 сантиметров. Подставляйте свои цифры и получите нужное значение. Оно всегда будет больше длины фундамента.

Прямоугольник имеет две диагонали, которые равны друг другу. Противоположные стороны прямоугольника всегда параллельны. Исходя из этих знаний, которые мы получаем еще в школе, можно найти положение углов нашего фундамента, которые расположены на второй оси, параллельной по отношению к первой оси.

Итак, из места пересечения осей, где расположен первый, определенный нами угол, с помощью рулетки отмеряем длину диагонали в сторону противоположного третьего угла. Сейчас рулетка становится нужной нам диагональю. Конец диагонали должен совпасть с противоположной второй осью. Двигая рулетку из стороны в сторону, заметив на ней рассчитанную длину диагонали, найдите точку ее совпадения с противоположной осью. Эта точка и будет расположением третьего угла монолитной плиты.

Затем такой же замер нужно сделать из второго угла, расположенного на первой оси, к той оси, где был найден третий угол в сторону четвертого угла. Так будет определено его положение. Для проверки нужно измерить расстояние между третьим и четвертым углом. Оно должно быть равно расстоянию между первым и вторым углами на первой оси. Если расстояния совпадают, значит, все сделано правильно. Для нанесения точек на бечевке используйте маркер.

После нанесения точек расположения третьего и четвертого углов можно скорректировать положение прутка третьей оси, расположенного в районе четвертого угла, переставив его в соответствующее место, и натянуть четвертую ось так, чтобы она пересекала две другие оси в точках расположения второго и третьего углов будущей монолитной плиты.

После того, как все бечевки, обозначающие края фундамента, то есть наши оси, натянуты, обязательно произведите повторные замеры для проверки правильности установки колышков. Всегда может произойти ошибка. Лучше все еще раз проверить. Расстояния между соседними углами на разных осях должны быть одинаковыми, расстояния между противоположными углами тоже должны быть одинаковыми и равными длине диагоналей. Только в этом случае форма фундаментной плиты будет иметь форму правильного прямоугольника, а не параллелограмма.

Надеюсь, я объясняю понятно. Картинка Вам в помощь. После того, как вы привели все оси в форму, соответствующую прямоугольнику, необходимо вывести их в горизонталь.

Приведение осей к горизонтали

Считаю, что в строительстве самый лучший и точный инструмент для выведения горизонта, – это гидроуровень. Две колбочки, соединенные между собой шлангом, как сообщающиеся сосуды. Если наполнить гидроуровень жидкостью, то поверхность ее в обеих колбочках всегда будет на одном уровне. Колбочки можно разносить на любое расстояние, в пределах длины шланга, а поверхность воды и там и там все равно будет на одном уровне. Таков закон физики.

Есть один минус. Длина шланга должна превышать длину диагоналей фундаментной плиты.

Для своего дома я делал плиту толщиной 30 см с толщиной песчаной подушки 15 см. Итого 45 см – высота опалубки. Соответственно, оси разметки я поднимал на 45 см от земли. У всех ситуация разная и зависит от условий конкретного объекта строительства, поэтому определитесь, на какой высоте вам необходимы оси разметки.

Для начала выставьте высоту разметки на  первом угле, необходимую в Вашем случае, передвинув концы бечевки вверх или вниз вдоль прутка. Помните, я говорил, что не нужно закреплять бечевку окончательно?

Возьмите гидроуровень с водой и, держа колбочки вместе, примотайте одну из них к прутку первого угла  так, чтобы уровень воды в ней был рядом с бечевкой (совпадение не обязательно). Затем перенесите другую колбочку гидроуровня к следующему углу и прикрепите ее к другому прутку так, чтобы вода не выливалась из нее.

Возьмите рулетку, подойдите к первому углу и померьте расстояние между уровнем воды в колбе и бечевкой, которая уже выставлена на нужной высоте. Это расстояние может быть не таким, как сначала, когда Вы привязывали колбу. Это нормально. Запомните это расстояние.

Помним, что уровень в колбах одинаковый, поэтому идем к другому углу и отмеряем такое же расстояние от поверхности воды во второй колбе. На прутке маркером ставим точку на этом расстоянии. Эта точка будет лежать в горизонтальной плоскости вместе с осью первого угла. Передвигаем бечевку вдоль прутка на эту точку.

Отвязываем вторую колбу от второго угла и идем к третьему углу, прикрепляем колбу к прутку рядом  с ним, так, чтобы вода не выливалась. Снова идем к первому углу, делаем там замер между поверхностью и бечевкой, возвращаемся, откладываем измеренный отрезок у второй колбы, ставим точку, передвигаем бечевку.

Точно так же поступаем с последним углом. В итоге все оси должны лежать в одной горизонтальной плоскости. Пересекающиеся бечевки должны лишь слегка касаться друг друга, в местах пересечения их скреплять нельзя. Иначе нарушится геометрия.

Чтобы проверить результат работы, можно отойти на некоторое расстояние от площадки с разметкой и, наклонившись, зрительно попытаться совместить противоположно расположенные натянутые бечевки в одной плоскости. Если это удается, то все сделано правильно. Если оси не совпадают, то процесс выведения в горизонтальную плоскость нужно повторить.

Теперь Вы знаете, как сложно сделать разметку под фундамент, но это возможно, если знаешь как! Главное, проверить все расчеты и сделать проверочные замеры, чтобы исключить ошибки. Эту работу вполне можно выполнить за один день, а вечером пойти в баню, чтобы дать организму отдохнуть. Почитайте, как можно отличить хороший веник от плохого.

Если что не понятно, пишите в комментариях или в форме обратной связи. Дополню статью более подробными объяснениями.

Что делать дальше, чтобы сделать фундамент – монолитную плиту, читайте в следующей части, поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь на обновления, и я напомню Вам о ее выходе.

С уважением, Юрий Гостюхин.

Если Вам понравилась статья, расскажите о ней друзьям - нажмите на кнопку социальной сети, в которой Вы зарегистрированы:

Посмотрите, что еще можно прочесть по этой теме

Один комментарий к статье: “Фундамент – монолитная плита (Часть 1, Разметка)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>