Фундамент – монолитная плита (часть 2)

 

Фундамент монолитная плита

Приветствую всех. Вторая часть статьи о монолитной плите будет содержать рассказ о возведении опалубки, подсыпке подушки, вязке арматуры и заливке.

О том, как произвести разметку фундамента, читайте в первой части. Во сколько обошлась мне  вся фундаментная плита, Вы можете узнать здесь.

Как же я сейчас жалею о том, что во время стройки делал только фотографии и не снимал видео. Оно сейчас очень бы пригодилось, ведь на видео можно все показать наглядно.

Ну да ладно, выложу фото.

Щиты для опалубки

Итак, когда разметка фундамента готова, пора приступать к изготовлению опалубки. Для нее я закупил обзольную доску толщиной 25 мм. Она обошлась дешевле, тем более, что ее пришлось потом распилить на дрова для бани.

Из досок я сделал щиты в три доски шириной, которая составила 450 мм. Длина щитов должна быть такой, чтобы при сборке получился короб с размерами вашего фундамента, измеренными изнутри него. То есть, длина щита установленного, например, на длину фундамента, должна быть с припуском на двойную толщину щита. Проще говоря, длина щита должна быть больше длины фундамента на 5 см, при условии, что толщина щитов равна 2,5 см. Длина щита со стороны щирины фундамента должна быть равна ширине фундамента. Таким образом, в итоге получается мегакороб размером, соответствующим размеру фундамента изнутри, и высотой равной высоте фундамента.

Как известно, длина всех пиломатериалов составляет максимум 6 метров, длина фундамента, как правило, – больше. По этой причине нужно делать составные щиты. В моем случае длина фундамента не превышает 10 метров, поэтому я не стал их делать составными. Я просто сдвинул целые доски относительно друг друга до нужной длины. В образовавшиеся пустоты вставил обрезки и скрепил все между собой. Получается примерно как на рисунке.

Фундамент – монолитная

Установка щитов

Устанавливаем щиты на место. Установку щитов производим в соответствии с разметкой. Верхний край опалубки должен совпадать или быть чуть выше края будущего фундамента. Все края щитов выводим в горизонтальную плоскость. Я просто-напросто совместил края щитов с бичевками, натянутыми при разметке.

При выравнивании под щиты можно подставить бруски или обрезки досок.

После соединения щитов между собой обязательно проверьте диагонали. От ошибок никто не застрахован. Ведь разметку могли сбить, и вы об этом могли не знатьоставив ихоставив их. Параллельность верхних краев щитов можно проверить, зрительно совместив их, отойдя на некоторое расстояние от площадки.

Закрепление щитов

Для того чтобы щиты опалубки держались вертикально, крепим к ним укосины, которые нижним концом упираются в землю, а верхним в опалубку. Укосины естественно крепим снаружи. Много их не нужно. На первый момент хватит по углам и в середине щита.

Теперь для того чтобы при заливке бетоном щиты не разъехались в стороны, я закрепил их обрезками труб, заколотив их в землю. Трубы хорошо держат щиты в вертикальном положении и нее дают им разъезжаться под давлением жидкого бетона. После снятия опалубки можно их вытащить или вколотить ниже будущего уровня земли, оставив там. Кстати, их можно использовать в дальнейшем как контур заземления дома.

Фундамент – монолитная плита

Гидроизоляция щитов

Изнутри щиты выстилаются рубероидом. Это предотвращает прилипание бетона к доскам, что облегчает демонтаж опалубки и просачивание жидкого бетона сквозь щели при заливке. К тому же рубероид я так и оставил на торцах фундамента как гидроизоляцию плиты.

Крепим рубероид скрепками с помощью строительного степлера, с небольшим напуском сверху. Для того чтобы не резать рубероид полосами, я распилил рулон в свернутом состоянии пополам обычной ножовкой по дереву. В одном рулоне – полоса длиной 15 метров. Мне хватило одного рулона. После распиливания получается две полосы по 15 метров длиной, и шириной – полметра.

Когда я занимался устройством фундамента, то крепил рубероид после засыпки песчаной подушки, но теперь понял, что надо было сделать наоборот.

Засыпка подушки

Для подушки я заказывал обычный речной песок. Некоторые под песок укладывают щебень. В моем случае подушка не имеет особого значения, так как грунт у меня достаточно плотный, грунтовые воды глубоко. Основное значение она имела для выравнивания основания.

После выгрузки песка прямо внутрь опалубки оставалось лишь раскидать его по всей площадке. Это приходится делать вручную лопатой.

Расчет подушки

На подушку ушло два «КамАЗа» песка. Если верить, что в одной машине 6 куб.м. песка, то в итоге, теоретически, мне  понадобилось 12 куб.м. песка для подушки, которая реально получилась толщиной около 15 см. Размер моего фундамента равен  6700 Х 9200 = 61,64 кв.м. Это значит, что на подушку толщиной 15 см необходимо 61,64 Х 0,15 = 9,24 куб.м. песка. То есть, примерно по 4,5 куб.м. в одной машине. Если учитывать то, что может иметь место обман со стороны продавца песка и погрешность моих измерений, то расчет можно использовать так: примерно на 30 кв.м. подушки толщиной 15 см необходимо привезти одну машину песка. То есть, если фундамент порядка 100 кв.м, то достаточно будет трех машин.

Трамбовка подушки

После распределения и выравнивания песка по всей поверхности его желательно утрамбовать. Некоторые перед этим проливают его водой. Тогда он становится особенно плотным. По этому поводу я особо не заморочивался. Грунт на моем участке, как я уже говорил, достаточно плотный. Ко мне в гости на стройку приехал тесть и, при помощи одной доски и своего веса, выровнял всю подушку.

Фундамент монолитная плита

Так была подготовлена чаша для 30-сантиметровой фундаментной плиты на песчаной подушке в 15 см. Далее наступает очередь арматурной сетки.

 Общие принципы укладки арматуры

Перед тем, как начать устройство фундаментной плиты, я консультировался у архитектора, который совершенно определенно сказал, что толщина плиты должна быть 30 см, диаметр арматуры должен быть 16 мм и шаг арматурной сетки – 20 см. Армирование должно состоять из двух слоев сеток, каждый из которых должен быть утоплен в бетон на 5 см.

Тогда у фундамента будет достаточный запас прочности для того, чтобы не думать о том, что что-то сделано не так.

Как и где брать

Арматуру я заказал на местной металлобазе, оплатив сразу и доставку. Предлагали взять какую-то плетенку (переплетенные прутья) за меньшую цену, но я отказался. И был прав. Приехал длинномер с парой грузчиков, которые и помогли разгрузить примерно 2,5 тонны прутков. Даже не переплетенная арматура доставалась из кузова не просто.

Арматуру заказывают тоннами. Поэтому, прежде чем делать заказ, необходимо рассчитать нужный объем арматуры и перевести его в массу.

Расчет количества арматуры

Пример расчета арматуры я приводил в первой части статьи о монолитной плите, но лучше повторюсь.

Мой дом имеет размер фундамента 9800 мм Х 7200 мм. Посчитаем, сколько арматуры необходимо. Поперек моего фундамента вошло 50 прутков по 7,2 м длинной, это равно 50 х 7,2 м = 360 м общей длины. Вдоль  вошло 37 прутков по 9,8 м длиной, это равно 37 Х 9,8 м = 362,6 м общей длины. Итого, на каждую сетку ушло 362,6 м +360 м = 722 м. На обе арматурные сетки ушло 722 Х 2 =1440 м или 1.5 км. Впечатляет?

Один метр арматуры диаметром 16 мм весит 1.58 кг, соответственно общий вес составит 1440 Х 1,58= 2275 кг.  Объем уложенной арматуры будет 1440 м Х 0,00201 кв.м =2,89 куб. м, где 0,00201 – площадь сечения арматуры в квадратных метрах.

Таким образом, мне нужно было заказать массу арматуры немного превышающую расчетную.

Резка арматуры

Резку арматуры я осуществлял обычной болгаркой с диаметром круга 125 мм. Резал сразу по несколько штук. Сначала на длину фундамента, потом на ширину. При резке на длину у меня осталось 74 обрезка примерно по 2 метра, так как длина цельного прутка около 12 метров, а отрезал я от него 9.7 метра. Их я соединял и укладывал на ширину по 3 штуки. Получилось 24 срощенных прутка. С учетом того, что на ширину фундамента нужно было 100 прутков, каждый четвертый был составным. Думаю, что это никак не повлияло на надежность фундамента. Кстати, все прутки на 10 см короче размеров фундамента, так как арматура должна быть утоплена в толще бетона на 5 см.

Вязка арматуры

 Вязку я осуществлял электродуговой сваркой. В Интернете много споров по поводу вязки арматуры. Кто-то вяжет проволокой, а кто-то сваривает. Знаю, что при изготовлении  чаш бассейнов вязку осуществляют сваркой. Так надежней.

Укладка нижней сетки

Итак, прутки нарезаны. Можно приступать к устройству нижней сетки.

Для того, чтобы сетка висела над подушкой на высоте 5 см, я использовал обычные кирпичи. Выложил семь дорожек из них и по верху уложил прутья арматуры.

Фундамент монолитная плита

Кирпич в виде дорожек – для того, чтобы легче было соблюдать расстояние между прутками в 20 см.

В дальнейшем, после того, как обе сетки будут готовы, большую часть кирпичей нужно убрать. Из-за этого не стоит использовать вместо кирпичей доски, так как извлечь их потом будет невозможно.

На поперечные прутки укладываются продольные с тем же интервалом в 20 см. В первую очередь лучше укладывать поперечные прутки потому, что с короткими легче работать. А укладывать их приходится на неровное основание в виде кирпичей.

Прутки я сваривал через один. Этого оказалось достаточно. Как показала практика, сетка спокойно выдерживает хождение по ней нескольких человек.

Укладка верхней сетки

 С верхней сеткой пришлось хорошо подумать. Нужно подвесить ее на нужной высоте над нижней сеткой.

Выход оказался простым. Сначала я приварил к нижней сетке вертикальные прутки высотой 20 см в пересечение каждого седьмого прутка. К ним сверху  в линию приварил по горизонтальному прутку, который стал несущим для всей верхней сетки. Таких горизонтальных несущих прутков получилось несколько штук. Затем на них настелил поперек прутки с шагом 20 см и сверху снова поперек – остальные с тем же шагом. Эту конструкцию можно увидеть на фото. Чтобы увеличить изображение и рассмотреть все как следует, зажмите на компьютере кнопку «Ctrl» и прокрутите колесо мыши вперед.

Фундамент монолитная плита

Схематично эта конструкция  будет выглядеть так

Фундамент монолитная плита

Все прутья сваривал между собой через один. Когда все готово, вытаскиваем из-под нижней сетки кирпичи. Оставляем лишь в тех местах, где приварены вертикальные прутки, соединяющие арматурные сетки между собой. Вся конструкция будет спокойно лежать на этих нескольких кирпичах.

Заливка фундамента

 Качество бетона

Фундамент – основа дома. Экономить на нем не стоит. Качество бетона должно быть соответствующим. Если заливать самостоятельно, то необходимо осуществлять контроль за процессом приготовления смеси. Ведь на такой объем нужно приглашать работников и для ускорения процесса использовать несколько бетономешалок одновременно. Вот тут нужно смотреть за всеми внимательно. Наемники запросто могут нарушить технологию замеса. Количество ингредиентов всегда сыплется на глаз.

Взвесив все «за» и «против», принял решение заказать бетон на заводе ЖБИ в нужном количестве, где качество подтверждено документально.

Количество бетона

Нужное количество бетона рассчитать не сложно. Бетон продается кубометрами. Легко можно сосчитать, какой объем бетона необходим для заливки. Он будет равен 9,8 м Х 7,02 м Х 0,3 м = 21,168 куб.м. Реально ушло 21 куб.м.

Доставку назначили на выходной день, чтобы я мог пригласить друзей, которые помогли мне с заливкой. Никто из них раньше не заливал фундамент.

Направляющий короб

Утром, в назначенный день, когда все собрались на стройплощадке, нам пришла отличная идея сделать направляющий короб для бетона. На него ушло 4 доски длиной 6 метров. Это была лучшая мысль на тот момент.

Фундамент монолитная плита

Вязкость бетона

Вот приехала первая автобетономешалка. С первой партией раствора я понял, что он слишком густой, поэтому пришлось в миксер заливать воду, чтобы разжижить его. Хорошо, если на площадке есть водопровод или скважина. Воды нужно много. Так, достигнув оптимальной вязкости, бетон стал лучше течь по коробу к месту заливки. Со второй машиной была та же история.

Заливку можно осуществлять из миксера сразу в чашу фундамента, меняя направление короба по мере заполнения ее бетоном. С помощью друзей с лопатами нужно проталкивать раствор от миксера к месту заливки.

Вибрация

Вместо глубинного вибратора я использовал обычные жерди, которыми методично протыкал жидкий бетон, выгоняя из него лишний воздух. Плюс простукивал кувалдой щиты опалубки и верхнюю арматурную сеть. Это все я делал довольно долго и тщательно.

 Увлажнение

После того, как заливка была завершена, нужно было обеспечить застывание бетона во влажной среде в первые несколько дней и не допускать быстрого выхода влаги из застывающего бетона. Сначала я полностью залил всю поверхность молодого бетона водой.

Фундамент монолитная плита

А через несколько дней снял опалубку, обработал торцы фундамента гидрофобизатором, засыпал грунтом и  накрыл пенкой, ведь фундамент уходил под зиму.

Фундамент монолитная плита

Вот так я вместе со своим отцом за две недели отпуска сделал подготовку к заливке фундамента и за один день вместе с друзьями осуществил заливку фундаментной плиты.

Напоследок еще несколько тонкостей, которые мне открылись в процессе работы.

Если собирать щиты опалубки на саморезы, то потом легче их снимать и разбирать.

При вязке арматуры из доски можно сделать деревянный шаблон шириной 18.5 см, который будет вставляться между соседними прутками, для соблюдения одинакового шага ячейки арматурной сетки.

Если бетон заказывать на заводе, то осенью он идет с противоморозными присадками, а гидрофобизирующие присадки можно добавить в автомиксер, дав немного перемешаться перед заливкой раствора в опалубку.

Если дать водиле бетоновоза немного наличных, пообещав еще  после того, как он подвезет следующую партию за короткий срок, то он действительно приедет быстрее. Мне пришлось ждать следующую партию около двух часов. Водитель уже потом сказал, что можно было и договориться. От моего дома до завода ЖБИ всего 20 минут езды.

Обязательно нужно предусмотреть надежный подъезд к самому месту заливки. Автовоз очень тяжелый и может провалиться в грунт, не доехав до площадки.

Очень важно перед заливкой предусмотреть закладки для того, чтобы в плите после заливки остались технологические отверстия для подведения коммуникаций. Шаг сетки вполне позволяет вставить закладную в одну из ячеек.

Фундамент монолитная плита

Надеюсь, что вам понравилась статья, и теперь вы понимаете, что фундамент монолитная плита под силу любому начинающему строителю.

 

Помните, что нужно подписаться на обновления и получать новые статьи к себе на электронный ящик. Также можно высказать свое мнение или задать вопрос  ниже в комментариях, ведь мой блог читает много людей – они тоже могут дать дельный совет.

С уважением, Юрий Гостюхин.

Если Вам понравилась статья, расскажите о ней друзьям - нажмите на кнопку социальной сети, в которой Вы зарегистрированы:

Посмотрите, что еще можно прочесть по этой теме

9 комментариев к статье: “Фундамент – монолитная плита (часть 2)

  1. Юрий, добрый вечер. почитал ваши некоторые статьи, очень понравилось. хотелось бы задать один вопрос. при заливке монолитной плиты вы заложили гильзы, а дальше как подключались к коммуникациям? подкапывали ???

    • Здравствуйте, Максим.
      Совершенно верно. Подкапывал. Водопроводная труба в наших широтах должна проходить на глубине около 2 х метров, канализация 1-1.5 метра. При заливке фундамента сложно обеспечить заранее прокладку этих коммуникаций. Исключением может быть электрический кабель. Он прокладывается на малой глубине и его можно уложить до заливки фундамента.

      Для прокладки коммуникаций, с помощью экскаватора копается траншея, которая подходит вплотную к фундаменту. Затем, с помощью пары гастарбайтеров, осуществляется подкоп по косой. То есть выбирается столько грунта, сколько необходимо для прокладки трубы.

  2. Очень подробное полезное описание информация обобщенная основана на практике с расчетами и полезными советами, было очень интересно, спасибо Вам. ВСЕМ заинтересованным в этой теме рекомендую

  3. в принцыпе всё нормально и расположение ЖБИ недалеко и друзья помогли))) но устройство камуникаций всётаки лучше производить д заливки фундамента с трамбованием чтобы небыло просадки в грунте, пустоты под плитой нежелательны. А в остальном всё понравилось. Спосибо

  4. по объёму бетона подсчёт ведётся за минусом объёма арматуры заложенной в плиту, т.е V=SxL= ПR2xL=3,14х(0,0016/2)2х1440=0,0029м3, в больших объёмах стройки цифра была бы по-приличнее, отсюда незначительная экономия бетона.

  5. Добрый день. Скажите как вы боролись с промерзанием плиты и утеплением пола. Если можно то по подробнее.

    • С промерзанием никак на боролся. Очевидно промерзает. Пол первого этажа у меня на 80 см поднят над плитой и утеплен 150 мм базальтовой ваты. Пол внутри коробки. В пространстве между полом и плитой даже зимой плюсовая температура.

Добавить комментарий для алекс Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>